https://purewater.mybb.ru/ AquaDream ru-ru Tue, 12 Apr 2022 09:10:13 +0300 MyBB/mybb.ru https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Жизнь –удивительна. И только в НАШИХ силах на нее повлиять . Не знаете, куда идти дальше ? Не понимаете, что нужно менять? Хотите найти выходв том, что сейчас происходит? Я Инна Авалон – таролог с 20-летним стажем. Маг 15 аркана. Помогу Вам наладить собственную жизнь, определить ориентиры для развития и обрести благополучие 11 апреля стартует интенсив «Таро: 3D взгляд», на котором Вы: -Получите ответы на все жизненно важные вопросы. - Приведете себя в комфортное состояние- Пересмотрите свои активы - Выясните, чего еще Вам не хватает для движения вперед - Узнаете КУДА и КАК двигаться дальше Для кого подходит интенсив? -Для всех, кто в Таро давно Для тех, кто в Таро недавно Прямые эфиры будут проходить на закрытой платформе. Вас ждет : -Общий чат.- Записи занятий.- Домашние занятия.- Будет обратная связь.- Много ПРАКТИКИ Регистрация по ссылке: <a href="https://byyf111.wixsite.com/website1631" rel="nofollow" target="_blank">https://byyf111.wixsite.com/website1631</a> Перейти <a href="https://is.gd/GmeoP0" rel="nofollow" target="_blank">https://is.gd/GmeoP0</a></p> mybb@mybb.ru (vykjetfogs) Tue, 12 Apr 2022 09:10:13 +0300 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>про ваби кусу можно почитать здесь&#160; <a href="http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=4606" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/forum/index &#8230; topic=4606</a></p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:59:39 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Колокол для CO2 в наноаквариуме.</p> <p>Красивый травник без СО2, увы, не вырастишь, а покупать баллонные системы за 1000+грн не всем по карману, да и не всегда необходимо. Если дома один маленький аквариум, то гораздо логичнее и дешевле сделать так называемую &quot;бродилку&quot;. Подавать CO2 в аквариум можно через распылитель a-ля &quot;веточка рябины&quot;, но для бродилок этот метод не очень подходит - для продавливания CO2 сквозь распылитель необходимо довольно высокое давление, что отрицательно сказывается на сроке жизни дрожжей. Поэтому из бродилок углекислый газ лучше подавать с помощью &quot;колокола&quot;. В этом случае не создается повышенное давление в бродилке, и гораздо меньше шансов потравить рыбу чрезмерной концентрацией углекислоты.</p> <p>Для аквариумов 20-30 литров отлично подходят колпачки от пены для бритья или дезодорантов Gillette. Они как раз нужного диаметра, красивого темно-серого цвета и полупрозрачные, что позволяет контролировать процесс выделения пузырьков.</p> <p>Сверлим в колпачке два отверстия - одно под 2-х кубовый шприц, второе под иголку от шприца. Подготавливаем шприц и иголку. Иголку укорачиваем и затупляем, шприц обрезаем и делаем прорезь (или просто обрезаем шприц под 45 градусов - так надежнее и красивее):</p> <p>Суперклеем вклеиваем иголку и шприц, желающие могут еще сверху пройтись силиконом для надежности. В иглу вставляем трубочку от бродилки, на шприц одеваем &quot;глушитель&quot; для бесшумного сброса лишнего газа:<br />Хомутиком или двумя закрепляем присоску (лучше две, одну сзади колпачка, вторую сбоку - это позволит надежно закрепить колокол в углу аквариума). Затем, закрепляем под поверхностью аквариума, чтобы верхушка шприца с глушителем торчала из воды. С восторгом наблюдаем как заполняется газом колокол...</p> <p>Принцип предельно прост - когда уровень воды опустится ниже среза шприца, излишки газа выдавятся через шприц, вода подпрыгнет на пару миллиметров вверх, и так по кругу. &quot;Глушитель&quot; я потом снял - носика шприца вполне хватает для глушения бульканья стравливающегося газа.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Чтобы не было передозировки CO2, колокол не рекомендуют ставить на течении возле выхода фильтра!</p> <p>Спустя три часа, бликса начала пузырять:<br />Бродилку я сделал из литровой банки от бальзама для волос, у нее широкое горлышко, что очень удобно при мытье и перезаправке:</p> <p>Пропорции следующие: вода- 800 мл., сахар - 110 гр., дрожжи САФ-момент - треть чайной ложки, цветочные удобрения - чайная ложка, щепотка соды.</p> <p>Активное брожение началось примерно через 2 часа.<br />Удачи вам!<br /> 8-) <br />Подготовила и разместила: Наталия Николенко.</p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:46:41 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Оборудование, которое позволяет добавлять в аквариум СО2 не обязательно должно быть каким-то архисложным или очень дорогим. В результате добавления углекислого газа в аквариум вы получаете бурный рост растений в аквариуме даже при умеренном освещении (примерно 0.5 Вт на 1 литра). Важно не забыть, что кроме СО2 растениям для процветания ещё желательны подходящая вода, грунт, удобрения и свет, только благодаря балансу этих компонентов вы сможете растить в аквариуме не те растения которые растут хорошо у вас, а те которые вы захотите.<br />Существует несколько вариаций создания такого реактора, так что не стесняйтесь импровизировать.</p> <p>Возьмите двух литровую пластиковую бутылку (чаще всего используют бутылки из-под сока). Сделайте в ее крышке отверстие, достаточно по диаметру для того, чтобы в нем поместилась пластиковая трубка. Это можно сделать либо электрической дрелью, либо горячей спицей. Просуньте внутрь получившегося отверстия пластиковую трубку и заклейте все горячим жидким клеем, либо же вставьте в трубку пластмассовую трубочку срезанную скажем с распылителя и таким образом вы вполне достаточно загерметезируете отверстие от стравливания газа. Конец трубки должен только совсем немного проходить внутрь крышки, но не слишком низко, иначе он будет контактировать с жидкостью внутри.</p> <p>С помощью воронки, засыпьте внутрь бутылки 2 стакана сахара и 1 чайную ложку дрожжей. Затем заполните ее водой, примерно до того места, в котором она начинается суживаться в горлышко (вода должна быть теплая, и не в коем случае не горячая! ) и взболтайте.</p> <p>Закройте бутылку крышкой, а затем вставьте второй конец трубки во входное отверстие фильтра. Пузырьки углекислого газа будут смешиваться с водой прямо внутри фильтра. Обязательно поставьте на трубке краник для регулировки подачи газа, чтобы не было передозировки в аквариуме, что может привести к плохому самочувствию или даже смерти обитателей. По моему опыту идеально подходит краник зажим, который не травит и отлично регулирует подачу.</p> <p>Пока вода в бутылке не совсем остыла, держите бутылку выше уровня аквариума, чтобы предотвратить обратное движение жидкости. После того, как содержимое охладится, бутылку безопасно хранить сверху или снизу аквариума. Многие аквариумисты предпочитают использовать специальный клапан, чтобы предотвратить попадание жидкости в аквариум. Выбирать конечно вам, но настойчиво рекомендую таки использоваться обратный клапан в этой системе.</p> <p>Через 24 часа у вас дрожжевой реактор СО2 должен производить углекислого газа, достаточного для аквариума от 90 до 130 л. Если ваш аквариум больше по размеру, вы можете запустить более чем один такой реактор. Если же ваш аквариум по размеру меньше, вам нужно добавлять меньшее количество дрожжей, или же просто добавить немного пищевой соды, чтобы замедлить выработку СО2. На практике, если у вас аквариум меньше или с очень мягкой водой, регулярно проверяйте уровень рН, чтобы убедиться, что его уровень не упал слишком резко и слишком низко, до того момента, пока вы не «набьете руку» в использовании этого самодельного реактора.</p> <p>В зависимости от качества вашей воды и температуры в комнате ваш реактор будет работать на протяжении 2-4 недель. Вы можете восстанавливать смесь, сливая по &#189; ее части, вместо этого добавляя туда стакан воды и доливая в нее воду. Если вы не будете трогать реактор СО2 не протяжении длительного времени, жидкость начнет издавать сильный запах спирта, когда вы будете открывать бутылку. Если реактор перестал вырабатывать пузыри, в бутылке стало слишком много спирта, который вытеснил дрожжи. Если такое случается, просто слейте оставшуюся жидкость, ополосните бутылку и заполните ее снова.</p> <p>И в завершении обратите внимание на тот факт, что аквариумисты которые пользуются установками СО2 помогают в борьбе с глобальным потеплением, так как перерабатывают через свои аквариумы СО2 в кислород )).</p> <p>Никита Матухно.</p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:32:32 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>На одном из моих любимых форумов есть очень классная тема) вот она: <a href="http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=1490" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/forum/index &#8230; topic=1490</a></p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:26:09 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>очень хорошая статья находиться по этому адресу: <a href="http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=1487" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/forum/index &#8230; topic=1487</a></p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:23:49 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Смотреть можно вот по этой ссылке: <a href="http://www.aquafanat.com.ua/index.php?name=media&amp;op=view&amp;id=2" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/index.php?n &#8230; w&amp;id=2</a></p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:19:01 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Монолог для Чайников. wink.gif)<br />В данном тексте содержится ряд советов, которые я бы рекомендовал прочитать начинающим аквариумистам.</p> <p>90% случаев заболеваний Ваших рыб - от плохого содержания. Заливая в этом случае в аквариум лекарства, Вы не поможете рыбе. Надо устранять причины, а не последствия. И лучше, до того как заболеют рыбы. smile.gif</p> <p>90% процентов заболеваний Ваших рыб лечится одним из двух лекарств: Сера Бактопур или Сера Костапур (соответственно против бактериальных или паразитных заболеваний).<br />Есть такое классное слово КАРАНТИН! Заведите себе еще один аквариум на случай покупки рыб! Поставьте в него простенький нагреватель и простенький фильтр! Купив рыбу, посадите ее СНАЧАЛА в этот аквариум (да, на всякий случай, воду в него надо залить заранее, лучше за 3-4 дня, еще хорошо добавить туда воды из основного аквариума, примерно четвертую часть объема) и пускай она там посидит недельки две! И воду в этом аквариуме надо менять! Каждый день 1\6 -1\8 объема!<br />Да, кстати, в основном аквариуме воду тоже надо менять. smile.gif И не говорите, что у Вас там Супер-Пупер фильтр. wink.gif Пока Вы - чайник, лучше меняйте в нем воду 1-2 раза в неделю, четвертую или пятую часть его объема.</p> <p>Если у Вас заболела одна рыбка, не надо лечить весь аквариум! Возьмите тот же карантинник, пересадите рыбу и вперед!<br />Все лекарства, которые являются антибиотиками, (а именно такими и лечат бактериальные заболевания рыб) плохо влияют на аквариум!<br />Купив лекарство, внимательно (лучше 2-3 раза) прочитайте инструкцию для него. И только потом применяйте.<br />О рыбе лучше читать до покупки.<br />Да, и этот текст тоже. smile.gif</p> <p>Самое классное - поехать на Птичку, купить там аквариум, растения, грунт, фильтр (если знаем что он нужен), нагреватель (если не забудем), рыбок - приехать домой и все это совместить. Да это самое классное и быстрое, но рыбки сдохнут. Не торопитесь, потратьте на обустройство и закупку недели три четыре, но проблем будет меньше. Сильно меньше.</p> <p>Грунт в аквариуме. Если у вас аквариум, не палудариум или оранжерея, грунту лучше быть простым и однородным. Размер грунта и его количество зависит от устройства аквариума, и от того, что Вы там собираетесь держать.</p> <p>Есть понятие совместимости рыб, как то совместимость по размеру (если та, которая поменьше пролазит в рот той, которая побольше, она там рано или поздно окажется), совместимость по типу пищи (растительноядных трудно содержать с плотоядными), совместимость по требованием к воде (температура, жесткость, щелочность), совместимость по характеру наконец (какие легенды ходят об одной тиляпии smile.gif ). Так вот, если Вы - чайник возьмите себе рыб, которые совместимы, иначе не задавайте идиотских вопросов почему рыбка пропала, сдохла или ее съели.</p> <p>Не покупайте малька! Вы его все равно нормально не выкормите! Не покупайте взрослую рыбу - Вам впихнут старую, больную, запущенную и проч. Покупайте подростка - 3-5 месяцев.</p> <p>Не надо сажать в новый аквариум сразу всех рыб. Сдохнут: Сначала первую четверть, через недельку (а лучше две) вторую, еще через пару неделек - остальных. Да кстати, то количество рыб которых вы сможете держать в банке, рассчитайте лучше не сами, а спросите у специалистов. Это зависит и от рыб, и от аквариума, и от оборудования, и от частоты смены воды.</p> <p>Не надо высыпать в аквариум банку корма, произнося &quot;ут-тю-тю мои маленькие&quot;. Не надо высыпать ее, не произнося эту фразу. Ее (банку) вообще не надо высыпать! Не перекармливайте рыб! Понемногу и нечасто! Один раз в день и 6 раз в неделю!</p> <p>Условия в аквариуме должны быть те, которые нравятся РЫБАМ, а не ВАМ.</p> <p>В нормальном аквариуме водоросли (кстати, полезно уметь их отличать от растений smile.gif ) не растут! Если же у Вас растут - Вы что-то не так делаете smile.gif. Если только, конечно, Вы не добиваетесь их роста smile.gif</p> <p>Еще раз большими буквами &quot;НАДО УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНЫ, А НЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!&quot;</p> <p>Сифоньте грунт! Если Вы не знаете что это такое, Вам рано заводить аквариум!</p> <p>Читайте книжки! Да лучше не одну, не две и не три. И не верьте всему что там написано, там тоже встречается полный бред! Если книги для Вас - дорого, не заводите аквариум, это гораздо дороже.</p> <p>Узнайте какая вода у Вас течет из под крана. И подберите под нее рыб. Наверное, забавно наблюдать как &quot;чайник&quot; купив малавийцев, пытается содержать их в кислой воде. Но рыб жалко. Если все же рыб хочется, а вода не подходит, подумайте, а Вам не надоест в течении лет 5 каждую неделю при подмене воды проверять и менять ее параметры?<br />Вообще, покупая аквариум, поймите, что за ним НАДО ухаживать, и не первые два дня, а все то время когда он будет у Вас.<br />Впрочем, можно сделать так, что бы вы ничего не делали с аквариумом, а в нем было все хорошо. Есть как минимум два способа: 1. Оставить его (аквариум) пустым. 2.Нанять человека, который все будет делать за Вас.</p> <p>Знаете, почему Вам не отвечают на Ваши вопросы в форуме, конференции, чате? Потому что вам лень сделать два лишних действия - скачать и почитать архивы конференций, просмотреть форум в поисках подобных вопросов.</p> <p>Еще раз. УЗНАЙТЕ О РЫБЕ ДО ЕЕ ПОКУПКИ!</p> <p>Фразы &quot;книги-дорого&quot; - пустая отмаза! Есть Интернет, тот же wwwaquaria.ru, где лежит архив конференций, есть компакты в Митино по 45 руб, Есть брошюры для начинающих по 10-20 руб. Не надо стонов и ля-ля! Надо будет - найдете, не надо - зачем тогда жаловаться? И еще раз: АКВАРИУМ - ЭТО ДОРОЖЕ ЧЕМ КНИГИ!</p> <p>И наконец! Не заводите себе аквариум, это дорого, хлопотно, и никому кроме Вас не нужно!</p> <p>Автор данного текста был чайником. И он об этом помнит. smile.gif</p> <p>Оюшки:<br />Злой Владимир</p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:16:52 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Я новичёк, что делать?<br />Или<br />Метод «от обратного».</p> <p>Я ХОЧУ АКВАРИУМ!</p> <p>Похвальное желание:)) Что делать?</p> <p>Сразу два варианта.</p> <p>1. Я хочу красивую картинку, но я абсолютно не знаю и/или не хочу за ним смотреть. В данном случае всё очень-очень просто и очень-очень дорого. Связываетесь со специалистом, заказываете ему акву и обслуживание. В итоге, сидите на диване и смотрите красивую картинку:))</p> <p>2. Я очень хочу аквариум, я готов за ним смотреть, холить, лелеять и вообще это моя давняя мечта. Отлично. Тогда эта статья для вас. (сразу есть нюанс, всё что ниже написано не относится к цихлидникам, что это такое можете узнать через поиск)<br />Итак, с чего начинаем. С того что у вас уже есть. Вода. И того чего у вас нет. Самой аквы.<br />Если вы хотите действительно избежать многих проблем и сразу сделать всё грамотно, вам в первую очередь надо понять, а что же на самом деле у вас течёт с крана.</p> <p>Купите тесты на основные параметры воды (или что лучше всего для начала, набраться наглости и прийти в гости к другу/соседу/форумчанину у которого есть тесты и вы сможете один раз узнать, что у вас за вода). Что вам надо знать? Ph, KH, GH, Для начала всё. Потому я вам и сказала что на данном этапе лучше «сходить к другу», но если вы их купите, вам они буду нужны в любом случае. Покупайте капельные. Если у вас (о чудо!) есть осмос, вам всё равно надо знать, что у вас всё таки из под крана то льётся…</p> <p>Купили/протестировали воду, ничего не поняли? Ну и что, за вас всё сделает инет. Теперь садимся удобно за комп, открываем поисковик гугл и вводим «аквариумные растения». Выбираем сайты с картинками обязательно и полным описанием растений. И вот в описании и будут фигурировать такие непонятые Ph, KH, GH, ещё температура и свет. Вот для чего вам тесты. Разным растениям и животным в акве нужны разные параметры воды. Выбирайте для начала то что вам нравится, независимо от того попадают они в ваши параметры воды или нет. В любом случае у вас уже сформируется представление о том, что же на самом деле может жить в акве.</p> <p>Ссылки о воде:<br /><a href="http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=1913" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/forum/index &#8230; topic=1913</a> [?]<br /><a href="http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=2024" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/forum/index &#8230; topic=2024</a> [?]<br /><a href="http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/water-main.html" rel="nofollow" target="_blank">http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/water-main.html</a></p> <p>Ссылки на «картинки с красивыми рыбками и растениями» и не только:):)<br /><a href="http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showforum=82" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/forum/index &#8230; owforum=82</a><br /><a href="http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showforum=124" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/forum/index &#8230; wforum=124</a><br /><a href="http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showforum=26" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquafanat.com.ua/forum/index &#8230; owforum=26</a><br /><a href="http://newforum.ekzotika.com/album_cat.php?cat_id=20" rel="nofollow" target="_blank">http://newforum.ekzotika.com/album_cat.php?cat_id=20</a><br /><a href="http://www.vitawater.ru/aqua/aqua.shtml" rel="nofollow" target="_blank">http://www.vitawater.ru/aqua/aqua.shtml</a><br /><a href="http://plants.aqa.ru/index.php" rel="nofollow" target="_blank">http://plants.aqa.ru/index.php</a><br /><a href="http://our-aquarium.ru/content/ryby/tabl/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/content/ryby/tabl/</a><br /><a href="http://www.aqa.ru/doc.php?docid=20&amp;" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aqa.ru/doc.php?docid=20&amp;</a><br /><a href="http://aqua-plant.com.ua/statya.php?vstat=111" rel="nofollow" target="_blank">http://aqua-plant.com.ua/statya.php?vstat=111</a><br /><a href="http://www.fishy.ru/cgi-bin/pub/diag" rel="nofollow" target="_blank">http://www.fishy.ru/cgi-bin/pub/diag</a></p> <p>Полюбовались? Теперь переходим к неприятному. Бюджет аквы. Многое «хочу» в акве разбивается о банальное «нет денег». Вам нужно именно на данном этапе определиться, сколько же стоит на самом деле оборудовать акву. Как это сделать? Я делала так. Открываю интернет-магазин (прошу не счесть за рекламу ну уж очень богатый выбор у арованы, <a href="http://www.arowana-im.com.ua/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.arowana-im.com.ua/</a> можно очень легко за 10-15 минут определиться с бюджетом). Итак, открыли. У вас уже аква и вы знаете её обьём? Хорошо. Нет аквы, тогда предположите что у вас 200-250 литров.</p> <p>Свет. Самое дорогое в акве. То, на чём при всём желании, нельзя сэкономить ну никак. (единственный вариант положить лампы прямо на покровное стекло аквы, выглядит жутко… да и работает так же)</p> <p>Сначала открываем светильники и выбираем. Как? Меряем свою акву по длине (если взяли 200-250 литров значит, предполагаем, что дина 120см).<br />Для чего мерять? Лампы дневного цвета имеют свою длину и мощность. При чём, чем короче лампа, тем меньше мощность. Вам нужна лампа, как можно ближе к длине вашей аквы. Я бы советовала обращать внимание на Т5 лампы. То есть, если ваша аква в длину 60см, то лампы нужны Т5 24Ват, если 120 см то Т5 54Ват.</p> <p>Запомнили.</p> <p>Теперь сколько же ламп нам надо?</p> <p>Лучше всего сразу иметь запас. Минимум вам надо обращать внимание на вот такое соотношение: 1Ват на 1литр. Зачем? Легче выкрутить лампу и не использовать светильник на полную<br />мощность(если вдруг!! Вам будет много света, в чём я сомневаюсь), чем потом ломать голову, как же добавить лампу в готовый светильник или крышку.<br />Итого, 60 литров, 60ват. 200 литров 200 ват. Например, аква 60см длина, 60 литров обьём, берём светильник 3*24Ват (то есть три лампы Т5 на 24 вата). Аква 120см длина 240 литров, берем 4*54вата.</p> <p>Выбрали светильник? Отлично.</p> <p>Тоже самое проделайте с крышкой. Но это ещё не всё. (Да свет, один из самых сложный аспектов аквы).</p> <p>Вам нужно будет заменить/поставить половину ламп в акву для растений(розово-фиолетового цвета) а половина ламп холодного дневного цвета.<br />Открываете Лампы Т5 и смотрите на ваши ваты стоимость специальных ламп для растений. Например, Aqua Medic T5, Plant Grow 24W,55см. (аквариумисты чаще всего используют Silvania GroLux).</p> <p>Какая разница между крышкой и светильником?<br />Преимущества крышки: нет запаха от аквы, испарений, рыбки не выпрыгивают (вы когда читали описания рыб, если рыбки выпрыгивают из аквы в описании содержания обязательно это указано).<br />Минусы-неудобное обслуживание аквы, крышки существенно дороже.<br />Решать вам. Светльник+замена половины ламп на розовые, или крышка с заменой половины ламп на розовые. Но цену вы уже знаете. Хотите, можете сделать на заказ. Наши умельцы делают и крышки и светильники под заказ. По цене это будет дороже чем китай, но уж точно намного надёжнее.<br />И последний нюанс, лампы со временем теряют свою мощность. Это надо учитывать и не лениться их менять.(В первые несколько часов работы, теряется до 10%, после полугода – до 50%).</p> <p>Ссылки о свете:<br /><a href="http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-main.html" rel="nofollow" target="_blank">http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-main.html</a><br /><a href="http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-par.html" rel="nofollow" target="_blank">http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-par.html</a><br /><a href="http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-amano.html" rel="nofollow" target="_blank">http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-amano.html</a><br /><a href="http://glass-jungle.narod.ru/lights/lights_for_orchids.htm#1" rel="nofollow" target="_blank">http://glass-jungle.narod.ru/lights/lig &#8230; hids.htm#1</a></p> <p>Фильтр. Они делятся на внутренние (которые целиком погружаются в аквариум) и внешние (в аквариуме только две трубки на забор и спуск воды, а сам фильтр стоит рядом или под аквариумом).</p> <p>Я бы советовала внешний. Ну зачем вам какой-то агрегат внутри аквариума? Внешник может, теоретически, потечь. Может. В любом случае решать вам. Так же обратите<br />внимание на флейту (насадка-дождевалка). Всё, как всегда упирается в деньги. Самое дешёвое – китай, естественно.<br />Какие характеристики фильтра вам нужны? Тут очень просто. Фильтр минимум должен прогонять через себя 5 обьёмов вашего аквариума. Минимум.</p> <p>То есть если аква 60 литров, мощность фильтра должна быть минимум 300л/ч(литров в час). Но как говорят профи, фильтра много не бывает, а если фильтр вам своей мощностью делает горную реку в акве, решить это можно либо флейтой, либо высотой расположения самого фильтра. Либо и тем и другим.</p> <p>Далее обогрев аквы. Температура воды в акве всегда на пару градусов ниже температуры помещения. Обратите внимание на обогреватели с терморегуляторами. Обычно производители закладывают 1ват на 1 литр аквы. Но я для нашей климатической зоны считаю это перебором.</p> <p>У меня стоит холодильник дома. На нём написано Тропикал. То есть сделан для тропических стран. Так там, даже на минимальной мощности (про морозилку вообще молчу) зимой под стеночкой лёд на продуктах.</p> <p>Так что я бы советовала брать обогреватель меньшей мощности чем вам надо, хотя бы на 30%. А лучше на 50%. Тогда если терморегулятор накроется, вы не получите уху. Я для себя выбрала грунтовый обогреватель, с самым низким вольтажом, по доступной для меня цене, и добавила нагреватель с терморегулятором 50% от необходимой мощности.<br />Посмотрите описание работы грунтового нагревателя тут <a href="http://www.dennerle.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dennerle.ru/</a> (раздел грунт, подраздел грунтовой нагреватель)</p> <p>Компрессор/аэратор. Что бы ваши животные не задохнулись в акве (особенно ночью) вам необходимо подавать кислород в воду. Тут, опять таки, всё прописывает производитель, для какого объема аквы, какой компрессор. Но не надейтесь найти бесшумные компрессоры. Но вот по уровню шума они отличаются друг от друга очень сильно.</p> <p>Итак, с техникой определились, бюджет подбили.</p> <p>Возвращаемся к вопросу о воде. Если у вас есть возможность менять параметры воды (у вас есть осмос или возможность/желание использовать аквариумную химию) значит у вас больший диапазон в выборе растений и животных для аквы.</p> <p>Если вы можете заливать в акву только воду из под крана, значит выбирайте тех кто будут комфортно чувствовать в вашей воде.</p> <p>Я выбрала осмос. Всё равно я покупала для себя бутылированную воду. А осмос окупается чуть больше чем за полгода, так как покупать воду уже не надо. Ориентировочная стоимость осмоса около 200$. (Нюанс: осмос как и любой фильтр требует периодической замены картриджей и т.д.)</p> <p>Грунт. Я бы рекомендовала брать базальт с фракцией 3-5мм. Грунт, декорации, камни неизвестного происхождения лучше не брать, в крайнем случае проверять уксусом. Залили уксусом – шипит, пузыряет и т.д. - для аквы не подходит. (самый простой метод определения) Слой грунта должен быть 5 см. Под требовательные растения вам придется подкладывать под корни удобрения в глиняных шариках.</p> <p>Вот теперь переходите к самому приятному: выбору дизайна:):) Просмотрите как можно больше фото с аквами, выберите тот стиль который находит в вашей душе самый сильный отклик и действуйте!</p> <p>Аквариумный калькулятор:<br /><a href="http://www.aquastatus.ru/calculator.html#i" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquastatus.ru/calculator.html#i</a></p> <p>Для начала больше вам ничего не надо. Со временем настоятельно рекомендую «поиграться» с удобрениями и подачей СО2. Так же изучить многослойные специальные грунты. Только всё надо делать в комплексе. То есть повысить мощность света больше 1Ват на 1литр(вот для чего я рекомендовала запас при выборе светильника или крышки), добавить удо и подачу СО2. Нюанс: чем меньше аква, тем фатальнее могут проявиться ваши ошибки.</p> <p><a href="http://www.aquaplants.ru/2007/12/07/metod_...zirovanija.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquaplants.ru/2007/12/07/met &#8230; anija.html</a></p> <p>Удачного акваскейпа!</p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:15:01 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>Одной из существенных причин, частенько заставляющих людей воздержаться от обзаведения аквариумом, является житейская необходимость на какое-то время оставлять рыбок без присмотра.</p> <p>Выясняется, что малоискушенные любители живой природы встают в тупик даже в преддверии неизбежных летних &quot;уик-эндов&quot;, проводимых на даче. Причем главная опасность представляется им в виде нарушения режима кормления. А уж если предстоит длительная поездка, то судьба питомцев рисуется исключительно в мрачных тонах.</p> <p>Начинаются поиски знакомых, кому можно было бы сплавить рыб на лето, даются поручения соседям или далеким от аквариумистики родственникам ежедневно посещать квартиру с целью кормления, приобретаются или даже изготавливаются мудреные автоматические кормушки, чтобы спасти рыб от голодной смерти, и т. д.</p> <p>В действительности все обстоит значительно проще. Из всех домашних животных оставлять без присмотра чуть ли не безопаснее всего именно аквариумных рыб.</p> <p>Вот маленький перечень обязательных условий для того, чтобы обитатели вашего аквариума благополучно дождались возвращения своего хозяина.</p> <p>Питание. Взрослых рыб и подростков можно не кормить до трех недель(!). Крупные рыбы могут выдержать и дольше. Я неоднократно проверял это в своем аквариумном хозяйстве: среди здоровых рыб подобное пищевое воздержание не ведет к повышению смертности. Более того, вернувшись домой, вы скорее всего даже не заметите у своих питомцев выраженных признаков истощения. Несмотря на видимое отсутствие привычной пищи, они все же имеют возможность слегка утолить голод, так как в аквариуме всегда есть мелкие простейшие (инфузории, амебы. коловратки и пр.), которых за неимением лучшего рыбки и подъедают.</p> <p>В пищу идут и обрастания на грунте, камнях и стеклах, как бактериальные, так и водорослевые. Да и высшая растительность частично будет ощипана теми обитателями комнатных водоемов, пищевые пристрастия которых предполагают вегетарианство.</p> <p>Конечно.длительная голодовка не принесет вашим подопечным радости. Но, с другой стороны, и ничего экстраординарного в подобной ситуации нет. Ведь и в природе население тропических водоемов вынуждено мириться с различными сезонными явлениями, когда за периодом кормового благоденствия наступает время едва ли не полной бескормицы. Поэтому рыбы достаточно легко переносят голод.</p> <p>Но, повторюсь, все это справедливо лишь для здоровых взрослых рыб. Особям. перенесшим болезнь, тяжелую транспортировку или суровый карантин, требуется много энергии для восстановления сил. Для них даже относительно непродолжительная пауза в кормлении может обернуться весьма печально.</p> <p>То же, и даже в большей степени, касается мальков. Их активно растущим организмам нужна постоянная энергетическая подпитка - голодовка помешает малькам развиться в полноценных рыб. Такое явление хорошо известно в аквариумистике. В обиходе оно называется &quot;затягиванием&quot;, а рыбки, не получавшие достаточного пропитания в детском возрасте. соответственно, &quot;затянутыми&quot;. Такие рыбы не достигают положенных для вида размеров, рано приобретают окраску взрослых рыб и чаще всего не способны к размножению.</p> <p>Поэтому в преддверии длительной поездки постарайтесь не приобретать рыб и растений (во избежание занесения инфекции), не покупайте мальков, молоденьких рыбок, которым еще расти да расти.</p> <p>Не сажайте рыб на нерест, за исключением случаев, когда период эмбрионального развития у них столь велик, что вы успеете вернуться домой к тому времени, когда мальков надо будет начинать кормить.</p> <p>Не кормите рыб накануне отъезда &quot;впрок&quot;. Все равно больше, чем им требуется, они не съедят, остальное начнет разлагаться и портить воду. Кроме стремительного накопления токсичных для обитателей аквариума азотсодержащих соединений вы этим ничего не добьетесь. рыбы же будут не только голодать, но еще и травиться.</p> <p>В продаже встречаются корма &quot;длительного использования&quot;. Они представляют собой медленнорастворимые блоки, внутрь которых включены пищевые частицы. Пользоваться такой продукцией надо с осторожностью, поскольку ее цементирующая основа содержит большое количество кальция; попадая в воду, он повышает ее жесткость. Если для ваших питомцев этот параметр жизненно важен, опять же лучше оставить их голодными, чем подвергать здоровье рыб риску из-за содержания в неблагоприятной по химическому составу среде.</p> <p>Никогда не поручайте кормление рыб случайным людям, не знакомым с правилами ухода за аквариумом. Вреда от этого может быть больше, чем от голодания. Или ваш &quot;заместитель&quot; будет раз за разом забывать зайти покормить, а придя, задаст корм за все пропущенное время, рыбы весь его не съедят, и он начнет гнить и портить воду, или ежедневная разовая доза у сердобольного кормильца (очень характерно для женщин) будет так увеличена, что рыбы опять же не будут с ней справляться, а испорченную пищу рыбы не едят. Встречаются и другие вредоносные варианты.</p> <p>Поддержание оптимальной температуры воды. Эту работу следует поручить обогревателю с терморегулятором, который в большинстве случаев приооретаится одновременно с аквариумом. Если же вам обогреватель надо купить лишь по случаю отъезда. то воспользуйтесь при выборе его мощности простым правилом: на 1 литр объема - 1 ватт мощности. К примеру, для 35литрового нужен обогреватель на 35 ватт, а для 100-литрового - на 100 ватт. Не ошибитесь: это правило действительно только для устройств с терморегулятором! Их включают в сеть &quot;на постоянно&quot;. Когда надо, они отключаются и без необходимости не включаются снова.</p> <p>Если в вашем аквариуме нет живых растений, то этими двумя пунктами можно и ограничиться, в противном случае очень важно выполнение следующего условия.</p> <p>Освещение. Для нормальной жизни живых растений нужно включать освещение аквариума на 8-10 часов в сутки. Дневного света из окна недостаточно. На подоконник (или около окна) аквариум ставить нельзя. Зимой там холодно, а летний длинный световой день и прямой солнечный свет вызовут перегрев и бурный рост низших водорослей - в аквариуме будет как в летней луже. Оба фактора ведут к быстрой гибели обитателей аквариума.</p> <p>Для решения проблемы воспользуйтесь автоматом включения освещения - таймером. Конструкция не имеет значения, лишь бы прибор соответствовал мощности вашего осветителя. Он относительно дороговат (от 10 до 30 долларов США), но согласитесь, что личное спокойствие дороже. Если вы раньше не были знакомы с достоинствами таймера, то по возвращении из поездки не отключайте его. и вы быстро убедитесь в полезности этого агрегата не только во время вашего отсутствия.</p> <p>Неплохо перед отъездом почистить сифоном грунт и заменить 1/3 воды на свежую. Если речь идет о длительном отсутствии (3-4 недели), не помешает также лишний раз промыть губку механической очистки; накопление в ней грязи снизит производительность системы фильтрации в целом.</p> <p>Вот. собственно, и все. Счастливого пути!</p> <p>Автор: И.Ванюшин, Аквариум 3/2001.</p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 14:13:18 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Общие, моральные вопросы:<br />1. Все проживающие или работающие в помещении где будет стоять аквариум согласны с его появлением.<br />2. Вы заранее знаете кто из животных будет жить у вас в аквариуме и какие растения будут расти. Вы осведомились о правилах их содержания.<br />3. Вы готовы менять минимум 1/10 объема аквариума еженедельно.<br />4. Вы готовы выключать терморегулятор, компрессор и фильтр только для замены или очистки. Во всех остальных случаях они должны работать.<br />5. Вы готовы мыть стенки аквариума как внутри, так и снаружи минимум раз в месяц.<br />6. Вы готовы раз в год покупать новые лампы для аквариума.<br />7. На случай вашего отъезда, у вас есть кому присмотреть за аквариумом.<br />8. Вы понимаете, что живущие в аквариуме требуют больше внимания и более беспомощны, чем другие домашние животные.</p> <p>Подготовка коряг:<br />1. Перед использованием деревянных элементов в аквариуме следует убедиться, что они из допустимых пород дерева. Самые подходящие для аквариума коряги – мангры. Самые не подходящие для аквариума породы деревьев – хвойные. Чем меньше выделений смолы и других веществ – тем лучше. Чем суше дерево – тем лучше.<br />2. Если вы используете фирменную корягу, то достаточно отмочить ее в подсоленной воде от недели. Соль убьет большинство возможных бактерий и вытянет соки и смолы из дерева, законсервировав его тем самым. К тому же дерево наполнится водой и не будет всплывать. Так же большинство пород дерева в начале окрашивают воду, поэтому более<br />длительное отмачивание не повредит.<br />3. Если вы используете дерево из леса или водоема, то кроме отмачивания вам следует прибегнуть к кипячению. Кипятить корягу следует несколько часов в соленой воде.</p> <p>Подготовка грунта:<br />1. Если вы используете фирменный грунт, то достаточного тщательно промыть его под струей воды.<br />2. Если вы используете грунт из карьера или реки, то сначала убедитесь в его нейтральности. Для этого достаточно капнуть любой<br />бытовой кислотой, например, уксусной эссенцией, на несколько камней грунта. Если камни не пенятся, не шипят и ничего не выделяют – это наиболее безопасный грунт.<br />3. Промойте, а лучше прокипятите его несколько часов.<br />4. Если планируется использования грунта с удобрениями, внести этот грунт нижним слоем. Сверху насыпать обычный грунт</p> <p>Подготовка места для аквариума<br />1. Выберите место для установки аквариума вдали от солнечного света. Под действием солнечных лучей вода в аквариуме может перегреваться, а борьба с водорослями станет главной проблемой.<br />2. Проведите электролинию к месту установки аквариума. Для стандартного аквариума требуется как минимум 4 гнезда электросети.<br />Крайне рекомендуется подключить всю электрику через УЗО (устройство защитного отключения). Это защитит вас и ваших рыб от поражения током.<br />3. Убедитесь, что площадь подставки под аквариум равна или больше дна аквариума. Важно что бы аквариум всем дном стоял на подставке.<br />4. Убедитесь, что подставка под аквариум способна выдержать 1,5 веса вашего аквариума с водой. С грунтом и декорациями аквариумы весят гораздо больше, чем их расчетный вес с водой.<br />5. Убедитесь, что подставка под аквариум не деформируется под нагрузкой, по уровню выровняйте поверхность подставки. Если нагрузка на аквариумные стекла будет не равномерной, это может привести к протечкам и трещинам.<br />6. Продумайте все что будет за аквариумом (отверстия в подставке, проводка и т.д.). Если аквариум стоит вдоль стены, потом будет практически невозможно добраться за него.<br />7. Очистите поверхность подставки под аквариум. Даже самая малая песчинка способна стать причиной появления трещин на дне аквариума.<br />8. Если у дна аквариума нет специального уплотнителя, то из тонкого пенопласта или любого другого однородного уплотнителя вырежьте прокладку, повторяющую дно аквариума. Это сгладит возможные неровности подставки и уравновесит нагрузку на дно аквариума.</p> <p>Подготовка аквариума:</p> <p>День первый:<br />1. Очистите поверхности аквариума содой или другим не ядовитым моющим средством. Не мойте аквариум бытовыми моющими средствами, так как да же малейшие его остатки могут сильно навредить аквариумному населению в будущем.<br />2. Установите аквариум на подставку, установите крышку и включите аквариумные лампы, что бы убедиться в их работоспособности. Освещение вам понадобиться только через 10 дней, но в работе электрооборудования нужно убедиться заранее. К тому же свет вам понадобится для укладки грунта и формирования дизайна аквариума.<br />3. Проверьте терморегулятор, компрессор и остальное оборудование на работоспособность так, как это советуют производители этих устройств.<br />4. Если вы используете донный нагреватель – установите его на дно аквариума так, как этого требует производитель нагревателя. Чаще всего такой нагреватель укладывается по спирали так, что бы вход и выход провода был в одном углу аквариума.<br />5. Засыпьте равномерно грунт. Если вы хотите использовать живые растения в аквариуме, то уровень грунта не должен быть меньше 3-4 см.<br />6. Установите камни и коряги. Если вес декораций существенный и/или края декораций острые, то следует подкладывать под них тонкие пенопластовые прокладки, иначе они могут повредить стекла аквариумов.<br />7. Установите терморегулятор. Да же если вы используете донный нагреватель, стоит позаботиться о запасном терморегуляторе.<br />8. Установите и задекорируйте фильтры и трубки воздушного компрессора.<br />9. Установите градусник.<br />10. Заполните аквариум холодной водой. Что бы предотвратить размывание грунта, положите на дно аквариума блюдце и лейте воду на него не слишком сильной струей. Если вы используете фланг для залива воды, то душевая насадка не будет лишней. Опыт показывает, что для более быстрого запуска аквариума можно использовать аквариумную<br />воду, а наилучшим акселератором здесь будет наполнитель &quot;старого&quot; фильтра, помещенный в новый. Если у вас есть знакомый с благоприятными условиями в аквариуме, то попросите у него воды из аквариума и/или наполнителя из фильтра. Чем больше ее будет, тем лучше. Но если вы сомневаетесь в благоприятности воды, то лучше на 100% использовать водопроводную воду. Вы можете добавить специальные кондиционеры для улучшения качества воды, но не стоит думать, что они быстро подготовят воду. Кондиционеры свяжут вредные вещества и<br />тяжелые металлы, но не населят ваш аквариум нужными бактериями в необходимом кол-ве.<br />11. Включите фильтр на среднюю мощность, включите компрессор и терморегулятор. Установите терморегулятор на температуру, при которой должны жить ваши питомцы. В большинстве случаев это 24C - 26C<br />12. Не включайте свет!<br />13. Не сажайте растения, моллюсков и рыбу ни в коем случае!</p> <p>Дни 4-7:<br />1. Возможно, вода в аквариуме станет мутной. Не предпринимайте никаких действий.<br />2. Посадите простые, неприхотливые растения (Роголистник, наяс, амбулия, валлиснерия, риччия, гигрофилы, плавающие растения).</p> <p>День десятый:<br />1. Включайте половину ламп на 9-10 часов в день<br />2. Если мощность фильтра существенно упала - промойте его аквариумной водой (но не в аквариуме!).<br />3. Пустите немного неприхотливой рыбы. (Живородящие, кроме моллинезий, данио-рерио, кардинал, голубой гурами, макропод, сомики коридорасы).<br />4. Внимательно наблюдайте за рыбой и не кормите ее.</p> <p>День 13ый:<br />1. Можно начать кормить рыбу.</p> <p>День 20тый:<br />1. Можно удалить ненужную рыбу<br />2. Подмените 10% воды<br />3. Вымойте стекла аквариума изнутри.<br />4. Включайте все лампы на 9-10 часов в день<br />5. Если мощность фильтра существенно упала - промойте его аквариумной водой.<br />6. Можете высадить 50-70% планируемых растений.<br />7. Можете заселить аквариум на 50% более прихотливой рыбой.</p> <p>День 24тый:<br />1. Прочистите сифоном грунт, подменив 10% воды.<br />2. Если мощность фильтра существенно упала - промойте его аквариумной водой.<br />3. Можете высадить оставшихся рыб и растения.</p> <p>Каждая неделя:<br />1. Если мощность фильтра существенно упала - промойте его аквариумной водой.<br />2. Подмените 30% воды</p> <p>Каждые две недели:<br />1. Прочистите сифоном грунт, подменив 30% воды.<br />2. Вымойте стекла аквариума изнутри.</p> <p>По материалам различных справочников об аквариумистике</p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 13:29:01 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>лой грунта выше 7 см считается не эффективным из-за плохой проницаемости избыточности анаэробных (безкислородных) зон. Слой менее 3 см не эффективен в плане удержания корневой системы растений. Это как аксиомы.<br />Однако, если с 3 см вроде как все понятно, то с 7 см не очень.</p> <p>Начнем с того, как определить эффективное соотношение аэробного и анаэробного процессов? Будет ли это соотношение одинаково для различных видов растений?</p> <p>Что происходит в природе? Чем глубже, тем анаэробнее и анаэробнее. Не нравится - не суй глубоко корни.<br />С другой стороны, мне хорошо знакомы хозяйства, где выращивают прекрасные водные растения в ящиках с использованием садовой земли (под водой!).<br />С третьей стороны, некоторые растения, например, криптокорины прекрасно приспособлены к существованию корней в анаэробных условиях: они имеют симбиотические грибы, грибница которых прекрасно приспособлена к поглощению микрокомпонентов питания в условиях, когда они не доступны корневым волоскам, и торчащие из грунта вертикально вверх дыхательные выросты корней (это легко наблюдать даже в аквариуме).</p> <p>Так является ли эта самая анаэробность таким уж нехорошим явлением?</p> <p>Что касается размера гранул (фракции) грунта, наиболее эффективной в аквариуме считается 3-4 мм. Опять же таки, через более крупную все проваливается, что вроде как бы не эффективно со многих точек зрения и грозит неприятностями, а при более мелкой фракции грунт &quot;закисает&quot; (опять таки слишком много анаэробных зон).</p> <p>Из своей практики могу сказать, что когда-то у меня стоял 200-литровик с крупными синодонтисами и дном из гранитной щебенки фракции 10-20 мм. Чистил я его просто: раз в месяц весь щебень сдвигался в одну сторону, после того как муть оседала, я удалял ее шлангом с чистого дна и передвигал грунт в другую сторону, после чего сифонил вторую половину дна. Естествено, что эффективность удаления грязи при таком способе была не более 25%. Так - скажете вы - аквариум то был без растений.</p> <p>Однажды я вылил в этот аквариум остатки отловленного и не скормленого циклопа вместе с прудовой водой. Спустя некоторое время мое внимание привлекли странные точки на стекле повыше слоя ила. Это оказались гигантские инфузории-трубачи. Я вооружился микроскопом и стал изучать. Такой экосистемы, с таким набором микрофауны мне не приходилось видеть ни до, ни после того. Это был классический учебник по микробиологии воды чуть ли не в полном составе.</p> <p>С другой стороны огромные заросли гигантской синемы и криптокорины Бласса (о валлиснерии и не говорю) я видел на мелком заиленном обычном речном песке.</p> <p>Так может фракция 3-4 мм самая удобная для просифонивания грунта, а отнюдь не для экосистемы аквариума? Может фракция 1-2 мм более естественная? Может ее быстрое заиливание более благоприятно для экосистемы аквариума?</p> <p>Химический состав грунта</p> <p>Опять-таки считается, что грунт должен быть нейтральным в химическом отношении и бедным. Почему? Ведь в природе растения на таких грунтах практически не встречаются.<br />Ответ достаточно прост. С технической точки зрения проще заранее знать, что в грунте ничего нет и затем по своему усмотрению добавлять нужные элементы, чем заниматься сложной проблемой выяснения, а что ж та или иная порода на самом деле содержит.</p> <p>В природе растения (и водные в т.ч.) произрастают на четырех основных типах субстратов (по преобладающим веществам):<br />- содержащие кальций породы (мрамор, доломит, мел, гипс, ракушечник и т.п.);<br />- силикатные породы (силикатный песок, гранит, порфирит, песчаник, серпентин и т.д.);<br />- латериты (в своей основе алюмосиликаты);<br />- органические субстраты (например, торф).</p> <p>Растения, произрастающие на кальциевых породах должны иметь специальные механизмы, позволяющие им потреблять питательные вещества, так как кальций блокирует не только поглощение других элементов питания, но и мешает переработке микроорганизмами растительных остатков в гумус. По этим причинам применение кальцийсодержащих пород в аквариумах с растениями крайне не желательно.</p> <p>Силикатные породы в основном нейтральны как в отношении поглощения живущими на них растениями питательных веществ, так и в отношении переработки растительных остатков микроорганизмами. Из водных растений на таких субстратах хорошо приспособились жить растения проточных вод умеренных широт. Это наиболее приемлемые для аквариумов виды субстратов.</p> <p>Латериты свойственны в основном тропикам и влажным субтропикам, где жарко и есть достаточно влаги, чтобы постоянно шло разрушение органического вещества. Но присутствие алюминия приводит к быстрому связыванию многих микроэлементов комплексными солями. Благодаря чему образуется этакое месиво из плохо растворимых неорганических веществ, напоминающее очень мелкодисперсную и очень вязкую глину. Железо на таких почвах, например, выпадает в виде гидроокиси. На таких кислых железистых почвах тоже надо уметь расти. Львиная доля тропических водных растений обитает именно на таких почвах. Характерными в этом смысле являются криптокорины Шри-Ланки, большинство видов из Юго-Восточной Азии, бассейна Амазонки, Ориноко, Заира и Конго.</p> <p>В продаже иногда появляется гранулированная красная шри-ланкийская почва, которая используется в виде подложки под мелкозернистые грунты при закладке травников. Механизм ее (и различных глин) действия основан на том, что, попадая в совершено другие условия внешней среды, она начинает отдавать содержащиеся в ней микроэлементы, а заодно и быстро понижает редокс-потенциал субстрата (так как вносит большое количество не окисленных или не полностью окисленных веществ, чем вызывает резкое увеличение потребления растворенного в воде кислорода).</p> <p>Приблизительно на тех же принципах основано и применение в аквариумах торфа, с той только разницей, что в большинстве случаев тут необходима еще серьезная помощь со стороны сапрофитных микроорганизмов.</p> <p>Таким образом, лишь силикатные породы являются для травников основными составляющими грунта. Остальные типы грунтов не должны в этих ситуациях применяться вообще или могут служить лишь вспомогательными, но отнюдь не обязательными, добавками.</p> <p>Теперь возьмемся за растения.</p> <p>Нам хорошо известно, что плавающие в толще воды растения потребляют питательные вещества всей поверхностью тела и могут таким образом использовать только растворенные в воде вещества.</p> <p>Плавающие на поверхности воды растения потребляют питательные вещества в основном корнями, сохраняя листья гидрофобными для поглощения углекислого газа из атмосферного воздуха, где он более доступен (по сравнению с водной средой).</p> <p>Укореняющиеся в грунте водные растения потребляют питательные вещества как из окружающей листья воды всей их (листьев) поверхностью и через гидропоты, так и при помощи корней из так называемого почвенного раствора.</p> <p>Здесь существует две крайности, одну из которых представляют, например, апоногетоны, больше полагающиеся на листовое питание и практически не использующие корневое. Вторую - демонстрируют те же криптокорины, которые большую часть питательных веществ получают за счет корневого питания, более того имеют симбиотические грибы, грибница которых способна поглощать питательные вещества из почвенного раствора в крайне неблагоприятных для корней условиях анаэробного процесса разложения органики (гниения).</p> <p>Напомню, что мы говорим о том, что произойдет, если в густо засаженном растениями аквариуме не сифонить дно. В связи с чем нас больше будут интересовать проблемы корневого питания растений.</p> <p>В любом аквариумном грунте будут существовать более или менее выраженные аэробные и анаэробные участки. Их доли будут зависеть от диаметра частиц, составляющих грунт, и от степени его (грунта) загрязнения.</p> <p>Корневую систему большинства растений более всего будет устраивать именно стык этих зон, так как он представляет собой наиболее богатый (по разнообразию) слой, содержащий питательные вещества из обеих зон, причем эти вещества находятся в лабильных (нестабильных) формах и легко могут переходить из одного состояния в другое, а то и в третье (окисленная, не полностью окисленная и восстановленная формы). Выбирай, что твоей душе угодно.<br />Подобной ситуации будет более всего соответствовать средняя степень загрязнения грунта.</p> <p>Обратите внимание при этом на листья растений. Их нормальное положение (это в основном касается растений, использующих преимущественно корневое питание) близкое к 45 град. к поверхности грунта. Такое расположение листьев наиболее удобно для сбора оседающего детрита и направлении его к корневой розетке. Таким положением листьев характеризуются растения на бедных до средней степени загрязнения грунтах.</p> <p>После прохождения некой абстрактной точки оптимальных условий в грунте (внешне этот момент выглядит как наибольшая степень расцвета травника) начинается процесс его старения. При этом происходит постепенное увеличение доли анаэробных зон в грунте и растения реагируют соответствующим образом.</p> <p>Криптокорины, например, располагают листья параллельно грунту, изгибают черешок дугой по всей длине и выворачивают листовую пластинку краями вниз. Они пытаются сделать все для того, чтобы не допустить сбора детрита к корневой розетке. «Что упало – то упало, а лишнего нам не надо.» Они уже не в состоянии перерабатывать то количество питательных веществ, которое накоплено в грунте и, соответственно, воде.</p> <p>В природе такое состояние дел наблюдается в период засухи, когда резко падает уровень воды в водоемах, снижается проточность, происходит концентрация растворенных питательных веществ за счет испарения и т.п.</p> <p>Прибрежные водные растения при этом получают доступ к воздушному пространству, выбрасывают надводные листья, позволяющие потреблять больше кислорода и углекислого газа (а соответственно и перерабатывать большое количество питательных веществ из грунта), резко ускоряют метаболизм и вступают в фазу цветения, так как попадание в таком состоянии под воду грозит им быстрой гибелью.<br />В этот же момент в почве идет быстрое формирование корневищ, выходящих к поверхности грунта. Растения покидают анаэробную зону и снова готовы к очередному жизненному витку.</p> <p>Еще одно наблюдение.</p> <p>Вы когда-нибудь задумывались над процессом накопления детрита в мелкодисперсных аквариумных грунтах фракции 1 - 2 мм?</p> <p>Здесь детрит собирается сверху. Песок такой фракции практически не пропускает его к нижним слоям. При этом образуется обширная, если так можно сказать, псевдоанаэробная зона. Т.е., с одной стороны, туда ограничен приток кислорода, а с другой стороны, сами по себе нижние слои грунта абсолютно проточные и имеется возможность уравнивания концентрации любых веществ по всей площади дна. Если при этом вспомнить, что растения имеют возможность гонять кислород (и прочие вещества) по сосудистой системе, то легко предположить, что в этих условиях любое растение может легко сдвинуть редокс-ситуацию в прикорневой зоне по необходимости. Все это создает мягкий питательный климат, устраивающий большинство растений.</p> <p>Именно в таких условиях наиболее эффективно применение глиняных шариков «под корни». Так как таким образом создаются локальные анаэробные участки в заданных точках. (Об освобождении питательных веществ глиной я уже говорил выше.)</p> <p>Конечно, по мере того, как мы будем копаться в таком мелком грунте, детрит будет проваливаться в нижние слои, но все равно процесс старения грунта будет гораздо более длительный, чем при крупных фракциях гальки. Кроме того, проваливаться будет уже переработанный в верхних слоях детрит, что не создаст больших проблем для растений.<br />Мелкий грунт гораздо быстрее формирует внутри себя среду с низким редокс-потенциалом, гораздо эффективнее ее удерживает на ранних стадиях существования аквариума и мягче влияет на редокс-потенциал воды (из-за закупорки детритом верхнего слоя).<br />Автор статьи: Сергей Петрик</p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 13:27:17 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>Аквариум начинающего аквариумиста</p> <p>Содержание<br />Статья «наоборот».<br />Что такое аквариум?.<br />Среда.<br />Вода.<br />Свет.<br />Температура.<br />Кислород и углекислый газ.<br />Остальные газы.<br />Минеральные вещества.<br />Правила.<br />«Превращения» органических веществ в аквариуме.<br />«Старение» аквариума.<br />Биологическое равновесие.<br />«Специальные» аквариумы.<br />Аэрация и фильтрация воды.<br />Фильтры.<br />Подбор обитателей.<br />Выбор аквариума.<br />Выбор оборудования.<br />«Запуск» аквариума.<br />Уход за аквариумом..<br />Поcлесловие.</p> <p>Статья «наоборот»<br />Эта статья – написана не так, как большинство статей и книг по аквариумистике. Вы спросите – почему? Потому что мы считаем «стандартный» подход немного неправильным – особенно для начинающих. Как начинается большинство публикаций об аквариумах? Правильно – выбор аквариума. Но как можно выбирать аквариум, еще не определившись, что мы хотим от самого аквариума, что вообще такое – аквариум, какие живые организмы в нем хотим поселить, каковы у них требования, наконец, как мы будем ухаживать за аквариумом?</p> <p>Не секрет, что многие из тех кто «завел» дома аквариум очень быстро в нем разочаровываются – вода становится мутной и зеленой, растения и рыбы гибнут, мы уже не говорим о том что красивой «картинки» как в модном журнале не получается. Такой новичок или сразу же разочаровывается в аквариумистике, или начинает обращаться за помощью к друзьям, которые зачастую так же слабо представляют аквариум, как и он, самые настойчивые – начинают покупать и читать книги, которые многих еще больше запутывают сложными формулами и большими объемами информации. Мы попытаемся разорвать этот порочный круг, дав информацию немного по другому, показав Вам, как можно без чрезмерных усилий украсить Ваш дом небольшим островком природы.</p> <p>Что такое аквариум?<br />Казалось бы – очень глупый вопрос. Любой ребенок вам ответит – аквариум – это сосуд, в который налита вода и в ней плавают рыбки и растут растения. Если брать поверхностно – он будет прав. Если же посмотреть глубже – никогда просто набор продуктов, бездумно положенных в кастрюли и залитых водой не станут борщом или супом, а кусок мяса на сковородке – вкусной отбивной или котлетами «по-киевски». Любая хозяйка вам скажет – все это нужно еще и приготовить, причем, если вы приготовите неправильно – домашние явно не будут есть ваши «угощения».</p> <p>Итак, что же это такое – Аквариум? Нам кажется, что аквариум – это маленький уголок, кусочек природы в нашем доме. И как положено в природе, жизнь в нем протекает по своим, строго определенным правилам, незнание которых и приводит к образованию мутно-зеленого чудовища в углу комнаты, которое вместо того, что бы радовать глаз – вводит в тоску и неверие в собственные силы. Давайте рассмотрим, из чего состоит среда в нашем аквариуме, и основные правила, по которым он живет.</p> <p>Среда<br />Вода<br />Первая, главная образующая среды аквариума – естественно вода. Вода – это универсальный растворитель на нашей планете, вся жизнь зависит от воды и большей частью из нее и состоит. Наше тело более чем на 80% состоит из воды. Вода растворяет в том или ином виде все существующие химические элементы, в том числе и газы. Возможность существования в воде рыб и растений очень сильно зависит от ее состава – не только оттого, что в ней содержится, но и в каких пропорциях. Нас интересуют несколько основных характеристик воды, которые напрямую влияют на живые организмы в аквариуме.</p> <p>Первая характеристика – жесткость воды. Жесткость воды обусловлена растворенными в ней солями кальция и магния. Эти соли необходимы для жизни рыб и растений, но их недостаток или наоборот, повышенное содержание в воде могут быть губительными для обитателей аквариума. В зависимости от «типа» солей жесткость разделяется на «постоянную» и «временную». Временную жесткость Вы можете пронаблюдать на дне и стенках вашего чайника – именно «накипь» и есть соли временной жесткости, выпавшие в осадок. То есть с помощью кипячения воды можно немного уменьшить жесткость воды. К сожалению, с постоянной жесткостью так справиться не удастся. Общая жесткость воды состоит из постоянной и временной жесткости. Жесткость воды у нас принято измерять в так называемых «немецких градусах» - dH. Различают воду очень мягкую (1-4°), мягкую (4-11°), средней жесткости (11-22°), жесткую (22-34°) и очень жесткую (более 34°dH). Большинство аквариумных рыб и растений на своей родине живет в очень мягкой или мягкой воде. На территории Украины в среднем вода средней жесткости или жесткая. Но не стоит отчаиваться – благодаря тому, что рыбы и растения живут в аквариумах не первый год – они адаптировались к повышенной жесткости. Это касается «нетребовательных» рыб и растений – если же Вы хотите завести требовательные к жесткости живые организмы – Вам придется смягчать воду. Кипячение слабо смягчает воду, потому лучшим решением является разбавление водопроводной воды дистиллированной водой или водой полученной с помощью фильтров обратного осмоса, до необходимой жесткости.</p> <p>Вторая важная характеристика – активная реакция воды. С понятием активной реакцией большинство из нас знакомо по рекламе кремов и шампуней – все мы видели загадочные pH 6,5, которые обещают, что крем имеет такую же «кислотность» как и кожа. Что же такое, эти загадочные pH? Всем известна формула воды – H2O. На самом деле в воде небольшая часть молекул распадается на ионы H+ OH-. Когда содержание ионов равное – говорят что вода имеет нейтральную реакцию. pH измеряется в единицах от 0 до 14, потому нейтральная реакция находится ровно посередине и равна 7. Слева от середины идут «кислые» воды, вправо «щелочные». В аквариуме возможна жизнь в пределах между 3,5-10,5 pH., но практически для большинства рыб и растений оптимальное pH – 6,5-8,5. Измерив pH вашей воды вы можете увидеть – что необходимо в вашем случае – подкислять или подщелачивать воду. Подкисляют воду настойкой торфа, подщелачивают обычной питьевой содой.</p> <p>Третья характеристика – окислительно-восстановительный или редокс-потенциал. В воде аквариума постоянно и одновременно происходят окислительные и восстановительные реакции. Чем больше в воде содержится веществ, способных к окислению, тем редокс-потенциал выше, и наоборот. Шкала редокс-потенциала (rH) поделена от 0 – полностью восстановленная среда, до 42 – полностью окисленная. Жизнь в воде возможна в пределах от 25 до 35rH. Измерение редокс-потенциала в домашних условиях практически невозможно – но есть способы его определения с помощью аквариумных растений. Очень многие растения хорошо растут, или даже способны жить в узком диапазоне rH. Эта их способность определена условиями в которых они произрастают в природе – растения, живущие в ручьях и озерах – адаптировались к высокому rH, и не могут расти при низком rH, и наоборот, растения, произрастающие в прудах и болотах облюбовали для себя низкий rH, и высокий для них просто губителен.</p> <p>Свет<br />Свет необходим растениям для процесса фотосинтеза, рыбам для поиска корма, половых партнеров и размножения. В случае недостатка света, растения приостановят свой рост или вообще погибнут, избыток света «прижимает» растения к грунту аквариума, они растут низкими и могут даже деформироваться от избытка света. Разные растения имеют различные требования к интенсивности света. Так, яванский мох нетребователен к свету, он может расти даже при довольно низком освещении, а многие длинностебельные растения наоборот требуют для нормального роста сильное освещение, при его недостатке – междоузлия – расстояние между листьями у них сильно увеличиваются, они теряют свою декоративность или даже гибнут. В настоящее время аквариумы в основном освещаются люминесцентными лампами – ввиду их большей экономичности по сравнению с лампами накаливания. Мощность ламп подбирается в зависимости от выращиваемых растений – но для большинства подходит соотношение 0,5-1 ватт на литр воды. То есть если у вас аквариум на 100 литров, лампы в сумме должны стоять от 50 до 100 ватт. Для высоких аквариумов (более 40 см) мощность нужно увеличивать – так как вода поглощает свет, мы, имея нормальные условия освещения на поверхности воды, на глубине 60 см обречем растения на страдания от недостатка освещения. Внимание – не все лампы годятся для роста растений! Связано это с тем, что хлорофилл, с помощью которого осуществляется фотосинтез в растении, поглощает свет в довольно узком диапазоне. Если вы хотите добиться хорошего роста растений – покупайте специальные фитолампы, или по крайней мере лампы «теплого» света – «холодные» лампы менее пригодны для роста растений. Свет от ламп для «подсвечивания» - выделения цвета рыб и растений, которые заставляют краски выглядеть ярче – практически никак не усваиваются растениями – то есть бесполезны для фотосинтеза, и если уж вы хотите «подсветить» аквариум такими лампами – не учитывайте их мощность при расчете необходимого количества света для аквариума – они лишь цветной «довесок» для вашего удовольствия!</p> <p>Температура<br />Родина большинства аквариумных рыб и растений – тропики и субтропики. Естественно, что наилучшая температура для их жизни – такая же, как и на их родине. В аквариуме считается нормальной температура 24-26°С.. Температура оказывает большое влияние на скорость протекания химических реакций в воде аквариума, а так как рыбы – животные холоднокровные, т.е. температура их тела такая же как и температура воды в аквариуме, то на скорость роста рыб. С одной стороны – чем теплее вода, тем быстрее рыбы растут, с другой – тем быстрее они и «стареют» - благодаря повышенной скорости метаболизма в их организме. От температуры воды напрямую зависит объем газов, которые могут в ней раствориться – чем выше температура, тем меньший объем газов, в т.ч. кислорода, необходимого для дыхания рыб, может раствориться в воде.</p> <p>Кислород и углекислый газ.<br />Думаю понятно, почему мы рассматриваем эти два газа вместе. Всем известно, что большинство живых организмов «дышит» - потребляет кислород, и выделяет углекислый газ. Точно так же происходит и в аквариуме – рыбы и растения тоже потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Да, это не ошибка и не опечатка – растения то же «дышат» и потребляют кислород! Другое дело, что при воздействии света в зеленых частях всех растений происходит процесс фотосинтеза – поглощение углекислого газа и выделение кислорода, и кислорода выделяется больше, чем необходимо растению для дыхания, потому обычно и говорят, что растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Но не стоит забывать, что когда мы выключим свет – растения будут точно так же как и рыбы потреблять кислород! Так же в аквариуме кислород потребляют бактерии, живущие в грунте, но об этом позже.</p> <p>Остальные газы.<br />Мы их рассматриваем не так пристально, как кислород и углекислый газ, но, тем не менее, они играют далеко не второстепенную роль в жизни аквариума. Аммиак – ядовитый газ, образуется в аквариуме в результате разложения органических веществ – не съеденных остатков корма, экскрементов рыб, отмерших частей растений. Аммиак очень ядовит, и присутствие его в аквариуме в большом количестве губительно для всех живых организмов. Сероводород и метан – образуется в аквариуме в результате гниения органических веществ без доступа кислорода – в очень грязном и заиленном грунте, оба газа ядовиты, запах сероводорода мы можем узнать по запаху «тухлых яиц» от аквариума, и особенно грунта.</p> <p>Минеральные вещества<br />Минеральные вещества попадают в аквариум при подмене воды – уже растворенные в ней, и кормлении рыб – в составе корма. Минеральные вещества разделяют на макроэлементы, которые необходимы для живых организмов в довольно больших количествах, и, микроэлементы, потребляемые живыми организмами в очень малых количествах, но, тем не менее, их роль в процессах жизнедеятельности невозможно переоценить. К макроэлементам относится азот, фосфор, кремний, магний, калий, натрий, фосфор, сера, хлор. К микроэлементам – железо, бор, цинк, медь, кобальт, марганец, молибден и другие. Недостаток тех или иных макро и микроэлементов мы можем увидеть по состоянию растений: угнетается их рост, появляются пятна на листьях, начинается некроз – распадение листьев и стеблей растений. Избыток минеральных веществ так же вреден для рыб и растений в аквариуме.</p> <p>Правила<br />Теперь давайте рассмотрим правила, по которым живет наш аквариум. Для этого мы «смоделируем» аквариум, нальем в него воды, поселим в нем рыб и растения и пронаблюдаем за процессами, которые в нем происходят. Почему «смоделируем» – потому что мы будем рассматривать «идеальный» аквариум, на котором можно рассмотреть все происходящие в нем процессы, но довольно далекий от реального аквариума – так же, как модель машины отличается от реального автомобиля.<br />«Превращения» органических веществ в аквариуме</p> <p>Итак, все готово, проводим первые наблюдения и измерения. Вода у нас свежая, в ней очень мало органических веществ, грунт идеально чистый, в нем отсутствуют органические вещества и, практически нет бактерий, pH воды 7 – 7.5, то есть вода имеет нейтральную или очень слабощелочную реакцию, rH – редокс-потенциал воды около 29-30 – т.е. очень высокий. Теперь мы кормим рыб. Небольшую часть корма рыбы не съедают и она падает на грунт аквариума, съеденный корм, через некоторые время «выходит» из рыб в виде экскрементов и то же попадает в грунт. В воде и в первую очередь, в грунте – на песке и мелких камешках начинают расти бактерии. В результате разложения бактериями органических веществ корма и экскрементов рыб сначала выделяется аммиак, который тут же другими бактериями превращается в нитриты – тоже ядовитые соединения, и следующие виды бактерий превращают нитриты в нитраты – менее ядовитые соединения азота, которые с удовольствием поглощают водные растения для своего роста. В итоге, в идеале, мы имеем практически замкнутый цикл. Почему в идеале? Потому что в природе накопленные органические вещества выводятся из цикла – некоторые виды бактерий разлагают нитраты и нитраты до азота и простейших минеральных соединений. В аквариуме повторить все эти циклы в небольшом объеме практически невозможно, и, не думаем что кто-нибудь будет сооружать рядом с аквариумом устройство, полностью повторяющее все происходящие в природе процессы - по своим габаритам оно будет гораздо больше самого аквариума и его целесообразность находится под большим вопросом – за исключением того что вы для экспериментальных исследований решили все это сделать.</p> <p>«Старение» аквариума</p> <p>Теперь давайте пронаблюдаем за нашим аквариумом более продолжительное время и продолжим измерения, при этом будем только доливать воду, взамен испаряющейся. Новый, недавно «запущенный» аквариум по своей среде похож на реку или проточное озеро. Органических веществ в нем мало, как мы рассматривали выше, pH нейтральный, редокс-потенциал высокий. Со временем, за счет накапливающихся в грунте органических веществ картина будет меняться. Органические вещества будут менять химические свойства воды – pH сменяться в более кислую сторону, редокс-потенциал падать. Если мы через два-три месяца сравним их показатели с имеющимися аналогами в природе, мы обнаружим, что они такие же, как в пруду! То есть среда в нашем аквариуме из ручья превратилась в среду пруда. Если мы поищем аналоги в природе – то в первую очередь вспомним «старицы». Старицами называют старые русла текущих по равнинам рек. Дело в том, что реки не текут ровно – они все время петляют, иногда река «находит» для себя новое русло, по которому и идет основное течение воды. В старом же русле, старице, понемногу накапливаются органические вещества, отсутствие течения только ускоряет эти процессы. Старицы постепенно зарастают водной растительностью, со временем даже зарастают участки, соединяющие старое русло с новым, основным, и старица становится отдельным водоемом. Пронаблюдав за старицей большее время, мы увидим что она совершенно зарастает и становится обычным болотом – с очень кислой водой – низким pH, редокс-потенциал станет тоже очень низким. Так же, мы увидим изменения в растительности – она станет именно болотной – исчезнут многие виды растений, любящие нейтральную воду и высокий редокс-потенциал. Давайте проверим наш аквариум через полгода – год. Думаю, вы не удивитесь, увидев то же самое – требовательные растения в аквариуме умерли, остались только криптокорины, для которых «болото» обеспечивает наиболее лучшие условия. Если продолжить наблюдать дальше – из-за накопленных в аквариуме органических веществ вода в нем станет абсолютно непригодной для жизни, в ней никто не сможет жить кроме бактерий, от аквариума будет невыносимо вонять сероводородом. Аквариум окончательно «умрет». Процесс, который мы только тчо рассмотрели, называется «старением» аквариума.<br />Биологическое равновесие.</p> <p>Мы рассматривали «идеальный» аквариум. То есть аквариум, в котором большая часть органических веществ превращается в неядовитые соединения, растения поглощают все нитраты и так далее. Можно сказать, аквариум, в котором установилось равновесие между поступающей органикой и ее переработкой и усвоением.</p> <p>Давайте пронаблюдаем, что будет, если мы это равновесие нарушим?<br />Вернемся к нашему виртуальному аквариуму. Очистим его «труп» и «запустим» заново. Из рыб оставим только одну. Поначалу наш аквариум ничем не будет отличаться от предыдущего – все будет протекать точно так же. Только буквально через две-три недели мы обнаружим, что наши растения не растут. Почему? Да просто потому, что органики от одной рыбы мало для нормального роста растений. Не удивляйтесь, если через пару месяцев их практически не останется. С одной стороны равновесие практически не нарушено – вся органика перерабатывается, с другой стороны ее недостаточно для роста растений – аквариум теряет свою декоративность. Итак – недостаток органики в аквариуме все-таки нарушает равновесие, в том виде, в каком оно нас устраивает.</p> <p>Проведем другой эксперимент. В виртуальный аквариум пустим плавать в полтора раза больше рыб. Сначала вода слегка помутнеет – бактерии грунта не будут справляться с резким повышением количества органических веществ, поэтому «лишние» органические вещества будут свободно растворены в воде. Они – отличный корм для бактерий живущих и в толще воды – именно они и делают воду мутной. Через пару дней вода очистится – бактерии грунта размножатся и справятся с увеличившейся нагрузкой – до того уровня, что бы не развивались бактерии в воде и она не мутнела. Со стороны все в аквариуме будет выглядеть идеально. Но давайте посмотрим на химический состав воды. pH и rH резко упадет, вода станет кислой и слабовосстановленной. В первую очередь мы увидим изменения на растениях – из растений выживут только «болотные» виды. Но и они от избытка органики будут страдать – начнут желтеть листья, рост растений замедлится. В воде сразу начнут накапливаться нитриты – ядовитые соединения азота, и нитраты, неусвоенные растениями – в большом количестве и они ядовиты для рыб. Рыбы может и не умрут – но будут сильно страдать. Вывод – перенаселение аквариума даже более вреден чем недостаток рыб.</p> <p>Третий эксперимент – увеличим количество рыб в два раза по сравнению с оптимальным. Количество органики в аквариуме очень резко увеличится, ее будет больше, чем будут в состоянии переработать бактерии и растения. Вода станет мутной, затем из за наличия свободной органики в воде начнут развиваться зеленые и синезеленые водоросли. Вода «зацветет». Не правда ли – очень похоже на многие аквариумы новичков? Перепады pH, rH, кислорода и углекислого газа, повышенное содержание аммиака, нитратов и нитритов трудно передать словами. В таких условиях и рыбы и растения долго не выживут, иногда смерть у рыб наступает в течении суток. Выводы напрашиваются сами собой.</p> <p>Четвертый эксперимент – давайте теперь из нашего сбалансированного аквариума заберем растения. Постепенно в воде будут накапливаться нитраты – которые наши растения поглощали. Результат зависит от количества рыб и времени – некоторое время рыбы вам не будут «жаловаться» на плохие условия – вы не проснетесь от их крика ночью, но отравление нитратами (вспомните как пугают нитратами в газетах когда обсуждают овощи и фрукты) – не та судьба, которую вы готовили для рыб – не так ли?</p> <p>Такой же результат как тот, что мы только что рассмотрели можно получить, перекормив рыб – например, случайно насыпав в аквариум гораздо больше корма, чем рыбы могут съесть. Часто в этом активно помогают «сердобольные» родственники – «рыбы были такими голодными, так просили есть…». В этом случае процесс обратим – необходимо срочно удалить остатки корма, подменить часть воды – иногда до половины, приглушить свет и добавить рыбам больше воздуха из распылителя или фильтра – через сутки – двое все нормализуется.</p> <p>Пятый эксперимент попробуйте «смоделировать» сами. Подумайте, что произойдет, если мы уберем из аквариума грунт, оставив при этом растения. Вы можете возразить, что большинство растений не может нормально расти без грунта – но на то и у нас «идеальная» модель, в которой это возможно.</p> <p>Из «ужастиков», рассмотренных выше становится понятно – что поддержание здорового аквариума – не такая уж и простая задача, как нам кажется поначалу. Как же добиться такого идеала в нашем аквариуме? Для многих это может показаться практически непосильной задачей. На самом деле не все так уж сложно – главное придерживаться нескольких правил – и у Вас все получится!</p> <p>Первое правило – нельзя «перегружать» аквариум рыбами! Как же определить, сколько рыб можно посадить в аквариум? Для определения этого, нам больше всего нравится старая проверенная годами практики многих аквариумистов формула – на 1 см длины взрослой рыбы должно приходиться не менее 0,7 литра воды! Давайте, для примера, рассчитаем, какой аквариум необходим для стайки суматранских барбусов из 5 штук. Взрослый суматранский барбус может достигать размера 6-7 сантиметров. Считаем: 7 см * 5 штук * 0,7 литра – получаем 24,5 литров. Это – минимальный объем аквариума для содержания 5 суматранских барбусов. На самом деле, мы бы взяли аквариум чуть больше – не менее 30-35 литров. Вы спросите – почему, ведь условия для биологического равновесия соблюдены, отравление рыбы не должно происходить? Суматранские барбусы – рыбы стайные, как и у многих стайных рыб у них существует определенная иерархическая структура. Одним из проявлений иерархической структуры у многих рыб является то – что лидер имеет право на весь аквариум, а чем ниже по иерархической лестнице находится рыба – тем меньше ей положено пространства для плавания. В итоге вполне может оказаться, что Вашему самому слабому барбусу для жизни отведено около 3 литров воды – по площади, которую он может занимать в стае. Как Вы считаете – это нормальные условия для жизни рыбки? Именно поэтому мы бы и посадили такую стайку в аквариум от 30 литров. Теперь, посмотрите на свой аквариум… (Примечание – для аквариумов объемом более 200 литров эту норму можно увеличивать вдвое)</p> <p>Второе правило: растениями должно быть засажено не менее четверти аквариума! Кто то же должен «подъедать» нитраты за рыбами? Кроме того, растения явно украшают аквариум, делают его более законченным.</p> <p>Третье правило: каждую неделю необходимо менять не менее 10 и не более 30% воды от общего объема аквариума! Причем если вы меняете треть – подмену нужно разбивать на два раза по 15% - иначе резкие скачки химического состава воды никак не пойдут на пользу Вашим питомцам.</p> <p>Четвертое правило – не перекармливайте рыб! Не говоря о том, что ожирения для них так же вредно, как и для людей, не съеденный корм никак не украсит ваш аквариум и может привести к разрушению в нем равновесия, и даже к смерти его обитателей. Нормой считается, когда рыбы съедают весь данный им корм не более чем за 5 минут. Пока вы не привыкнете к аппетиту ваших питомцев – лучше давайте корм несколькими порциями, понемногу, так вы уменьшите риск перекармливания рыб и попадания в аквариум лишнего корма.</p> <p>Пятое правило – наблюдайте за здоровьем своих питомцев! Потеря аппетита, вялость, заглатывание воздуха с поверхности воды, склеенные плавники, нехарактерное для данного вида рыб поведение зачастую нам говорит о том, что рыба больна, отравилась или ее чем-то не устраивают условия в нашем аквариуме. В таких случаях необходимо просмотреть специальную литературу и в любом случае обратиться к специалисту! Так же не стоит забывать о растениях – изменение их цвета, особенно пожелтение листьев, разрушение листовой пластинки, скручивание так же вам скажет что в вашем аквариуме что то не так.</p> <p>Шестое правило – не забывайте наслаждаться результатами своей работы за всеми этими хлопотами!</p> <p>«Специальные» аквариумы.<br />Выше мы говорили о «обычных» аквариумах, поддержание равновесия в которых не очень сложно. Но есть и другие аквариумы, назовем их «специальными», уход и сооружение которых отличается от всего того, что мы рассматривали выше. К ним относятся, например «цихлидники» - аквариумы, в которых содержатся исключительно рыбы из семейства Цихлиды. Почему аквариумы с цихлидами нужно рассматривать отдельно? Большинство цихлид рассматривают аквариумные растения как изысканное лакомство. И что бы вы не делали с растениями, рано или поздно все они окажутся выкопанными и съеденными. Потому в аквариумах с цихлидами вы не встретите растений. О чем это нам говорит? Как вы помните, растения поглощают нитраты – в аквариуме с цихлидами выводить нитраты из воды некому. На практике это приводит к тому, что цихлиды, как говорят профессионалы, очень чувствительны к содержанию органических соединений в воде. Но нитраты нам необходимо выводить из аквариума, потому воду у цихлид меняют чаще, чем в других аквариумах, именно для выведения лишних нитратов. К полной противоположности «цихлидникам» можно отнести так называемые «голландские» аквариумы, или «травники», где основное внимание уделяется именно растениям, покрывающим полностью даже весь грунт аквариума. Выглядят такие аквариумы очень красиво, но их создание, не говоря даже про содержание и уход – отдельное искусство, доступное далеко не всем аквариумистам – профессионалам, и браться за создание такого аквариума, не имея должного опыта содержания аквариумных растений, тем более для новичка в аквариумистике – напрасная трата времени, средств и усилий. «Протока» - аквариум, в котором подмена воды осуществляется постоянно, путем поступления свежей воды из водопровода и слива «лишней» воды в канализацию – то есть вода в аквариуме получается проточной – лучшее подобие настоящей природной реки. Не говоря о том, что сооружение протоки достаточно сложно, и не всегда технически реализуемо, особенно с учетом того, что мы не хотим превращать нашу квартиру в «рыборазводню», обслуживание проточного аквариума так же является непростой задачей – несмотря на своевременное удаление продуктов жизнедеятельности рыб в канализацию, в протоке мы зачастую можем получить «голод» растений, связанный с «вымыванием» из аквариума большинства химических элементов, необходимых для их нормальной жизнедеятельности. Мы уже не говорим об оплате за воду – обладатели счетчиков воды могут слегка расстроиться, увидев пришедшие счета. Аквариумы, предназначенные для нереста рыб, выращивания молоди и прочие мы не будем рассматривать – они выходят за рамки нашей статьи.</p> <p>Аэрация и фильтрация воды<br />В любом природном водоеме вода перемешивается. Даже если это водоем со «стоящей» водой, без течения, ветер, конвекция приводят к перемешиванию воды. Давайте вернемся к нашему «виртуальному» аквариуму. Если мы померяем в нем pH вечером возле поверхности аквариума и его дна, мы увидим, что возле дна pH гораздо ниже, чем на поверхности – вода возле дна будет кислой, тогда как возле поверхности аквариума – щелочной. Все очень просто – возле дна вода стала «кислой» из-за жизнедеятельности бактерий в грунте, тогда как возле поверхности в результате фотосинтеза у растений стала щелочной. Контрастный душ, конечно, очень полезная вещь, но только если вы не купаетесь в нем целый день, что же могли бы вам сказать ваши рыбки, которым из аквариума некуда деться, если бы они могли говорить? Тем более перемешивание воды нормализует газообмен между водой и воздухом – вспомните, что растения ночью так же потребляют кислород и выделяют углекислый газ как и рыбы. Без перемешивания воды ночью в вашем аквариуме будет ощущаться нехватка кислорода, особенно вблизи дна – ведь бактерии так же очень активно его потребляют. Вместо реакций связывания ядовитых соединений азота у нас в грунте начнутся процессы гниения с выделением сероводорода, а тут еще и недостаток кислорода… Сомики, аууууууу…</p> <p>Перемешивать воду можно с помощью аэрации – пузырьков воздуха от компрессора и с помощью фильтров, многие модели из которых так же могут аэрировать воду. Аэрация так же дополнительно снабжает воду кислородом и выводит «лишний» углекислый газ.<br />Фильтры.</p> <p>В настоящее время фильтры разделяются на механические – очищающие воду от взвешенных органических частиц и так называемые биофильтры, в которых происходят такие же процессы как и в грунте аквариума – связывания ядовитых соединений азота. В биофильтрах, непосредственно перед самим биофильтром стоит механический фильтр. Что такое биофильтр? В биофильтре, находится емкость со специальным наполнителем –мелкопористой керамикой или другим, то же мелкопористым субстратом. Весь фокус в том, что за счет поверхности пор общая площадь поверхности субстрата очень большая. А именно на поверхности, в виде тонкой пленки и живут наши любимые бактерии. То есть биофильтр как бы увеличивает площадь, на которой живут бактерии и соответственно возможность нашего аквариума, как системы перерабатывать органические вещества в соединения, поглощаемые растениями. Думающий читатель тут же скажет – вот она, «панацея» для увеличения количества рыб в аквариуме – ставим аэрацию – для выведения лишнего углекислого газа, биофильтр, который будет перерабатывать дополнительную органику, количество которой увеличится – рыб то стало больше, посадим в аквариум больше растений и можем посадить в наш аквариум гораздо больше рыб. И он будет на все 100% прав! Только давайте подумаем, что в таком случае наш аквариум становится полностью зависимый от работы аэратора и фильтра, в случае поломки кого бы то ни было из них наша систем очень быстро, зачастую буквально в течение часа выйдет из равновесия. Результаты этого мы рассматривали выше, а зачастую желание некоторых держать много рыб в аквариуме практически не имеет границ… Кроме того, скученное содержание рыб может вызывать у них стресс – что тоже ни в коем случае не скажется на их самочувствии в лучшую сторону. Для того, что бы более образно вообразить эту картину можно привести следующую аналогию: представьте себе что вы посадили в закрытую однокомнатную квартиру два человека. Холодильник полон еды, то есть жить в ней можно в свое удовольствие. А теперь подсадите к ним еще человек 8, а затем, спустя пару дней выключите им воду и канализацию… Рано или поздно они узнают, кто решил провести над ними такой эксперимент, и не хотелось бы оказаться на его месте. Таким образом, биофильтр – не средство содержания большего количество рыб, хотя он и позволяет это, а возможность предоставить им более комфортные условия существования, повысить общую устойчивость равновесия в аквариуме и позволить хозяину аквариума немного реже подменивать в нем воду, или в меньших объемах, чем без биофильтра.</p> <p>Подбор обитателей<br />Итак, мы уже знаем большую часть информации, которая позволит нам грамотно спланировать среду в аквариуме. Пора думать о его обитателях. Мы не будем в данной статье описывать рыб и растения – для этого существует много справочной литературы, так же нужную информацию можно без особого труда найти в Интернете. Мы дадим лишь общие правила подбора рыб и растений. Если вы уже имеете представление о том, каких рыб вы хотите поселить в аквариуме – вам уже проще. Какие основные критерии подбора рыб?</p> <p>1. Не стоит вместе содержать хищников и их жертв, иначе некоторых обитателей аквариума вы можете недосчитаться.</p> <p>2. Обращайте внимание на «драчунов» - они могут «пощипать» своих более миролюбивых соседей.</p> <p>3. Многие рыбы лучше смотрятся стайкой, более того, стайные рыбы могут дискомфортно себя чувствовать без привычной для них стаи.</p> <p>4. Посмотрите, не являются выбранные вами виды «проблемными» - то есть сложными в содержании – начинать лучше не с них. Например, было бы очень жаль дискусов, которые попали в аквариум новичка.</p> <p>5. Обратите внимание на то, в каких условиях живут рыбы на их родине, особенно на активную реакцию воды. Не стоит держать вместе цихлид, даже мирную апистограмму рамирези и килли – у них разные требования к условиям, другими словами, не стоит смешивать рыб, для которых родная среда «болото» с рыбами, живущими в ручьях.</p> <p>6. Если вы приверженец «парного» содержания рыб, с равным количеством самцов и самок при покупке учитывайте, что вероятность того, что из двух купленных вами рыб обе окажутся или самцами или самками довольна велика.</p> <p>Для растений главное – не брать «проблемные» виды, особенно виды, для нормального роста которых необходима мягкая вода – в большинстве случаев у вас в водопроводе будет жесткая вода, и они просто погибнут. Исключение – только в случае если у вас дома есть установка обратного осмоса, а так же тесты для определения жесткости воды и желание специально подготавливать воду. Не стоит так же ожидать, что в одном аквариуме у вас нормально будут жить апоногетоны и криптокарины – первые - «ручьевые» растения, требующие воду с высоким редокс-потенциалом и нейтральной водой, вторые типично «болотные» растения, которые любят кислую воду с низким редокс-потенциалом.</p> <p>Выбор аквариума<br />Подобрав рыб и растения для вашего аквариума, вы уже можете без особых усилий посчитать, аквариум какого объема вам необходим. Выбирайте аквариум и подставку под него на ваш вкус. Единственное что стоит сказать – не выбирайте узкие и высокие аквариумы – не говоря о том, что узкие аквариумы, а особенно аквариумы – «ширмы» очень тяжело оформить, в узких аквариумах затруднена циркуляция воды, и что может случиться в случае поломки фильтра или аэратора, или же отключения «света» вы уже прекрасно себе представляете. Отдельное слово стоит сказать про аквариумы с выгнутым передним стеклом. Выглядят они очень симпатично, но когда в такой аквариум налита вода – переднее стекло начинает действовать как линза, с одной стороны, она увеличивает все, что в нем находится, с другой стороны – искажает «картинку», особенно это хорошо видно, если смотреть на аквариум под углом. Стоит остановиться на крышке аквариума. Большинство производителей экономит на лампах в крышке, потому не удивляйтесь, если вы обнаружите, что на 100 литровый аквариум он предусмотрел только одну лампу, мощностью 20-30 ватт, что катастрофически мало для нормального роста растений. Сразу посмотрите – есть ли в крышке возможность установить дополнительные лампы, если есть и вы «дружите» с руками и «электрикой» – сделайте это, если нет – не берите такую крышку, закажите крышку кому-нибудь сделать – с учетом ламп, которые вы хотите туда поставить.</p> <p>Выбор оборудования<br />Из оборудования вам понадобится обогреватель с терморегулятором – на нем вы сможете выставить необходимую температуру для аквариума. Необходимая мощность обогревателя зависит от объема аквариума. Только не покупайте очень мощный обогреватель для небольшого аквариума – иначе в случае поломки терморегулятора у вас больше шансов «сварить» в аквариуме уху.</p> <p>Насчет фильтров и компрессоров было уже сказано выше. На фильтрах указана их производительность – сколько литров в час воды он через себя прокачивает, а так же зачастую и объем аквариума, на который он рассчитан. Но не всегда то, что пишут производители относительно объема аквариума – правда. Правило такое – фильтр за час должен пропустить через себя объем воды в аквариуме не менее 5 раз в час, то есть если у вас аквариум на 100 литров – минимальная производительность фильтра должна быть 500 литров в час. Брать чересчур мощный фильтр так же не рекомендуется – не говоря о том, что «водовороты» от такого фильтра не скажутся положительно на аквариумных обитателях. Если он у вас к тому же биофильтр, то бактерии в нем будут просто «голодать» от недостатка органических веществ – в итоге, такой фильтр будет работать у вас очень неэффективно. Течение от фильтра можно уменьшить с помощью «флейты» - длинной трубки с небольшими отверстиями, через которые выходит вода из фильтра. Так же вам понадобится «сифон» - гибкая резиновая или пластиковая трубка с расширением на конце, иногда прикрытым защитной сеткой – что бы в него не засасывался грунт и рыбы. Сифоном удобно убирать с поверхности грунта остатки корма и детрита – полуперегнивших экскрементов рыб и частей растений, так же им «сифонят» грунт – удаляя из толщи грунта детрит – это помогает сохранить равновесие в аквариуме более длительное время, удаляя из него избыток органики.</p> <p>Грунт аквариума тоже «с натяжкой» можно отнести к оборудованию. Основные требования к грунту аквариума – размер частиц, из которых он состоит должен быть в пределах 2-5 мм. Меньший размер приведет к более быстрому «заиливанию» грунта, его «слеживанию», что приведет к прекращению доступа кислорода в нижние части грунта, а значит, в нем начнутся процессы гниения с выделением сероводорода, да и корни растений в такой среде начнут гнить. Более крупный размер частиц грунта хуже подходит для роста корней растений. Грунта необходимо столько – что бы его толщина в аквариуме составляла около 5 сантиметров. В меньшем слое грунта корни растений будут себя чувствовать некомфортно, в большем, опять таки, из-за его худшей вентиляции, начнутся процессы гниения. Цвет грунта не имеет большого значения, но на темном грунте лучше смотрятся рыбы и растения, так же не следует брать «раскрашенный» грунт – аквариум с таким грунтом выглядит аляповато.</p> <p>Так же хочется остановиться на «корабликах», «водолазиках», амфорах, пластиковых растениях и прочей продукции, щедро разложенной нынче на прилавках магазинов и базаров. На наш взгляд, они смотрятся в аквариуме немного дико, примерно как яркая и кричащая бижутерия на стильно одетой деловой женщине. Не говоря уже о том, что мы с вами создаем островок живой природы у нас дома или в офисе. Оставьте их тем, у которых желания и умения не хватает, что бы в аквариуме росли красивые живые растения.</p> <p>«Запуск» аквариума<br />Итак, у нас уже все куплено, аквариум установлен, засыпан предварительно промытый грунт, налита даже уже отстоянная вода, все оборудование включено и нормально работает, посажены растения, и вы готовы выпустить рыб…. Остановитесь! Дело в том, что полезные бактерии, обитающие в грунте, «растут» гораздо медленнее, чем бактерии, от которых мутнеет вода и водоросли, от которых она «цветет»! Рыб пускать еще рано. Посмотрите на аквариум на следующий день. Вы увидите, что вода в нем помутнела. Это нормально, она очистится без вашего вмешательства через сутки – двое. А представьте, что бы в нем произошло, если бы вы сразу запустили в аквариум рыб? Биологическое равновесие было бы неминуемо разрушено. Рыб не то что садить в аквариум – даже покупать рано. Дайте аквариуму «созреть» - пусть он в таком состоянии просуществует неделю, а лучше даже две. За это время растения начнут укореняться, в грунте обоснуются бактерии, и ваш аквариум будет готов к запуску в него рыб. Единственные обитатели, которые можно посадить в аквариум одновременно с растениями – это улитки. Они потом будут подъедать несъеденные рыбами остатки корма. Хочется только сразу предостеречь аквариумиста от физ и ампулярий – первые вообще с удовольствием едят большинство растений, для вторых нежные растения, особенно верхушки длинностебельных растений с точками роста являются изысканным лакомством, и если вы такие планируете завести – вам придется расстаться с ампуляриями.</p> <p>Уход за аквариумом<br />Мы уже определились с тем, что такое биологическое равновесие, как оно достигается, как правильно кормить рыб, более того, правильно подобрали рыб и растения и «запустили» аквариум – теперь нам лишь нужно это равновесие поддерживать! Как это делается – зависит от выбранного вами типа аквариума. В любом аквариуме необходимо чистить механический фильтр по мере его засорения – но не реже раза в неделю – очень удобно это делать во время подмена воды. Тогда же необходимо протереть стекла от водорослей – в небольшом количестве зеленые водоросли всегда будут находиться в аквариуме. Биологические фильтры – «существа» более нежные и стабильные – чистить их нужно не чаще одного раза в два – три месяца, причем чересчур сильно его промывать не стоит – вы этим только убьете бактерии, которые в нем живут.</p> <p>Уход за аквариумом в зависимости от его типа.<br />Аквариум «река» или аквариум «озеро». Замена 25-30% от общего объема воды в аквариуме в неделю. Для уменьшения резкости колебаний химического состава воды, лучше подменивать воду в два приема по 15%, к примеру, первый раз среди недели, и второй на выходных. «Сифонка» места, над которым мы кормим рыб раз в две недели, «частичная сифонка» (то есть не на полную глубину грунта) – грунта – раз в три месяца, полная сифонка грунта аквариума раз в семь – восемь месяцев.</p> <p>Аквариум – «пруд». Замена 20% воды один раз в неделю. Сифонка места кормления – раз в три недели, частичная сифонка всего грунта – раз в три месяца, полная сифонка – раз в год.</p> <p>Аквариум – «болото». Замена 10% воды раз в неделю. Сифонка места кормления – раз в месяц, частичная сифонка грунта – раз в 6-7 месяцев, полная сифонка – раз в полтора года.</p> <p>Водоросли в аквариуме. Зеленые водоросли, в небольшом количестве появляющиеся на стеклах аквариума – нормальное, явление и показатель хорошего самочувствия вашего аквариума. Если же у вас в аквариуме появляются другие водоросли – это Вам сигнал, что равновесие в вашем аквариуме начало разрушатся. С «цветением» воды нам уже все ясно. Появление других водорослей в аквариуме в первую очередь сигнализирует нам о том, что в аквариуме появился избыток органики, который он не успевает переработать, а растения усвоить. Это относится к большинству видов водорослей. Появление «багрянки» или «черной бороды» сразу вам укажет, что в воде кроме повышенного содержания органики содержится еще много мелких взвешенных частиц детрита – необходимо улучшить механическую фильтрацию, возможно поверхностно просифонить дно, убрать из аквариума рыб, которые роются в грунте. Появление бурых водорослей говорит еще о недостаточной освещенности аквариума – вам необходимо добавить ламп в крышку.</p> <p>Если вам покажется, что уход за аквариумом займет у вас много времени, давайте его подсчитаем, к примеру, для 100 литрового аквариума «речки» - как мы видим именно на этот тип аквариума нужно затратить больше усилий на обслуживание. Итак, как и для всех других типов аквариума – включение освещения утром, кормление рыб, выключение освещения на ночь. Итого: около 10 минут в день (надо же посмотреть как рыбки кушают). Замена 15% воды среди недели – слить шлангом полтора ведра воды, полтора набрать свежей, в аквариуме такого объема можно без боязни набирать воду прямо из под крана и лить в аквариум. Около 15 минут. Выходные – к 15 минутам замены воды добавляем 5-10 минут на съем, промывку и установку обратно механического фильтра и 5 минут на протирание стекол аквариума. Если же у нас «выпала» на эти выходные сифонка места кормления – добавляем еще 5 минут. Общая сумма у нас выходит 60-70 минут в неделю на кормление, полчаса на замену воды (бегание с ведром и ожидание пока оно заполнится), 5 минут на сифонку – итого примерно полтора часа – 1 час 40 минут. Много это или мало – решать вам, но если у вас дома есть еще какое либо домашнее животное, или вы держите комнатные растения, подсчитайте, сколько реально времени уходит на ухаживание за ними?</p> <p>Послесловие<br />Часто начинающие аквариумисты спрашивают – какой аквариум лучше заводить «для начала» - большой или маленький. Для того, что бы было понятно, какой ответ правильный давайте посмотрим на большой и маленький аквариум. Возьмем «сбалансированные» аквариумы на 20 и на 100 литров. В сбалансированном аквариуме, даже если вы дадите корма в два раза больше чем обычно, и он не будет съеден рыбами весь, такая «передозировка» не приведет к фатальным последствиям, максимум у вас на пару часов слегка помутнеет вода в аквариуме, если же он оборудован биофильтром – вы вообще ничего не заметите. Теперь посмотрите на объем этого корма – для рыб в 20 литровом аквариуме и 100 литровом. Понятно, что в 100 литровом аквариуме запас «прочности» у биологического равновесия выше – соответственно у вас меньше шансов его нарушить своими неумелыми действиями. Мы рекомендуем для начала попробовать аквариум от 50 до 150 литров, к тому же в большем аквариуме проще сделать красивую композицию, чем в маленьком.<br /></p> <p>Надеемся, что данная статья поможет Вам создать красивый аквариум, со здоровыми обитателями и живыми растениями. Думаем, вы не испугаетесь трудностей и аквариумистика превратится у вас из случайного увлечение в хобби на всю жизнь.</p> <p>Борис Филатов, aka Vasnecov ©<br />вот эту статью я отрыла на каком-то форруме прочитайте обязательно!</p> mybb@mybb.ru (AnastA139) Sun, 04 Apr 2010 13:23:33 +0400 https://purewater.mybb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2